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Cartilla para educación agroecológica. Libro libre

Martes, 19 de Enero de 2016 16:17 Lilliam Eugenia Gómez Álvarez para La Pluma

  Realizado por: Lilliam Eugenia Gómez Álvarez, PhD. Eco-Etología, Ing. Agrónoma.

 Diseñada por: Sandra Cristina Agudelo Mesa. Ingeniera Ambiental.

 Revisión de estilo y prologo por: Lía Isabel Alvear Ramírez. Ingeniera Agrónoma-Agroecóloga, especialista en Pensamiento complejo.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. AGRICULTURA ECOLÓGICA O AGROEOLOGÍA

1.1. Ecosistema

2. EL SUELO VIVO

2.1. ¿Qué son los Microorganismos?

2.2. El Perfil de un suelo

3. NUESTROS SUELOS TROPICALES

3.1. Características de los Suelos Tropicales

4. ABONOS VERDES

4.1. Abonos Verdes

4.2. Cultivos de Cobertura

4.3. Lo que brindan los Abonos Verdes y los Cultivos de Cobertura

5. ROTACIÓN Y ASOCIACIÓN DE CULTIVOS

5.1. Rotación de Cultivos

5.1.1. Posibles rotaciones en hortalizas

5.2. Asociación de Cultivos

5.3. Tipos de Asoción de Cultivos

6. CONTROL BIOLÓGICO

6.1. Tipos de Control Biológico Conocidos

6.2. Formas de Aplicación del Control Biológico

6.3. Guía para el Control Biológico de Plagas

7.0. ALELOPATÍA

7.1. Tipos de Control alelopático

7.1.1. Plantas Repelentes

7.1.2. Plantas Trampa

7.1.3. Plantas Acompañantes

7.1.4. Plantas Antagónicas

8. BIOPREPARADOS

8.1. Formas de Uso de los Biopreparados

8.2. Elaboración de los Biopreparados

8.3. Otras Preparaciones

9. ABONOS ORGÁNICOS

9.1. Compost

9.2. Lombricultivos

9.3. Baiyodo

9.4. Bocashi

9.5. Super Abono

9.6. Caldo Super4

10. MALEZAS O PLANTAS ARVENSES

11. PLAGAS Y ENFERMEDADES

11.1 ¿Qué provoca la aparición de Plagas y Enfermedades?

12. CONCLUSIONES

13. BIOGRAFÍA

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. Control biológico de plagas

TABLA 2. Plantas compañeras y sus efectos alelopáticos

TABLA 3. Plantas empleadas para la elaboración de biopreparados

TABLA 4. Plantas arvenses que crecen a causa de excesos o deficiencias de nutrientes en el suelo

TABLA 5.Enfermedades provocadas por le deficiencia de nutrientes

TABLA 6. Plagas y enfermedades causadas por deficiencia de nutrientes

TABLA 7 Enfermedades ocasionadas por exceso de nitrógeno

TABLA 8. Deficiencia de minerales inducidos por la aplicación de plaguicidas

PRÓLOGO

Cartilla para educación agroecológica 

La Cartilla para la educación agroecológica presenta varios aspectos fundamentales en el arte de educar: hacerlo de forma sencilla y bella. La sencillez la hace de fácil acceso para toda la comunidad interesada y la belleza posibilita fijar el conocimiento, pues ser agradable invita a recordar.

El tema que desarrolla es de suma importancia dado que hace referencia a la forma de producir alimentos, es decir, de proporcionar la fuente energética de la que deriva la posibilidad de vivir, y de hacerlo con calidad.

Sumado a lo mencionado en párrafos anteriores, debe resaltarse que propone una cultura de la producción, que involucra los recursos de la naturaleza acuñados en millones de años de evolución.

Toma en cuenta aspectos que la comunidad humana ha involucrado en la cultura y no desdeña el conocimiento empírico; el texto es explicado con rigor científico pero en lenguaje sencillo.

Esta cartilla es un esfuerzo para educar en forma amena la comunidad, de tal suerte que desde donde cada quien se encuentre pueda contribuir a la salud del ambiente, sin perder de vista la soberanía, la seguridad alimentaria y, sobre todo, la vida con calidad en esta nave llamada Tierra.

Lía Isabel Alviar Ramírez

Inga Agrónoma _ Agroecóloga

Especialista en Pensamiento Complejo

INTRODUCCIÓN 

Cuando un ecosistema se modifica, bien sea por el establecimiento de un monocultivo, por quemas intensivas del suelo, por uso de agroquímicos, se produce una ruptura ecológica de sus interrelaciones, lo que lleva aumentar la población de plagas y enfermedades por la eliminación de plantas e insectos benéficos que los controlaban.

La agricultura convencional a ignorado que los plaguicidas, no son la mejor solución porque ellos sólo están atacando en forma inmediatista el problema, no lo previenen, ni lo solucionan corrigiendo los suelos y afectando de este forma el ecosistema y ocasionando problemas aún peores como: intoxicaciones a la salud del hombre, infertilidad del suelo y envenenamiento del agua, aire y alimentos, acabando así con la producción, con los rendimientos económicos del agricultor y por consiguiente ayudando a la hambruna y al desempleo del país.

Una alternativa de producción sostenible es la AGROECOLOGÍA, que es la ciencia que brinda un manejo del agroecosistema, desarrollando cultivos sanos, fuertes y resistentes al ataque de plagas y enfermedades, protegiendo el medio ambiente y la salud del ser humano. 

Esta cartilla propone un cambio en la mentalidad de producción del agricultor, en donde se enseñan prácticas como: control biológico, abonos orgánicos, alelopatía, rotación y asociación de cultivos, entre otros, aprovechando todos los recursos de la finca y mejorando sus condiciones de vida.

1. AGRICULTURA ECOLÓGICA O AGROEOLOGÍA

La Agroecología tiene una visión general del agroecosistema, estudiando de manera integrada todos los componentes de la finca: el suelo, el agua, los cultivos, las plantas arvenses, los animales, las plagas y enfermedades, para entender como interactúan y así, poder desarrollar una agricultura autosostenible.

La agroecología protege el suelo, previene los cultivos del ataque de plagas y enfermedades, y ayuda a remediar las necesidades de las plantas, utilizando prácticas como: abonos orgánicos, alelopatía, biopreparados, control biológico, rotación y asociación de cultivos, rompevientos y reforestación, entre otros.

1.1 Ecosistema:

Es el sistema, compuesto por subsistemas, con conjuntos de seres vivos o biótico (seres que tienen vida) de diferentes especies y seres inertes o abiótico (seres que no tienen vida) que se relacionan recíprocamente, en una región o lugar determinado como un bosque, un lago, etc.

2. EL SUELO VIVO

El suelo es el resultado de procesos físicos (viento, glaciares, el agua, descomposiciones, acciones volcánicas) y de las actividades biológicas como las plantas, los microorganismos (bacterias, hongos, nemátodos, etc.) y animales pequeños (lombrices de tierra, chinches, etc).

El suelo se considera como un organismo vivo, que se forma, madura y se muere y además, porque en él se alojan millones de microorganismos que hacen que el suelo sea fértil y muy saludable. Por esta razón, el suelo no puede ser visto como un simple soporte de plantas, así como tampoco utilizar una formula universal para cultivarlo y fertilizarlo, es decir, aplicar en los suelos tropicales las técnicas agrícolas utilizadas en los suelos de las regiones templadas. 

Para que el suelo conserve su vida hay que saberlo manejar y así él permitirá que nazcan plantas sanas y fuertes, resistentes al ataque de plagas y enfermedades.

2.1 ¿Qué son los Microorganismos?

Son seres vivos microscópicos, es decir que no alcanzan a verse con el ojo humano, y necesitan mirarse con aumento. Cumplen funciones vitales nacen, crecen, se reproducen y mueren por proceso natural. Durante su vida realizan funciones como seres vivos.

Los microorganismos son:

Estos microorganismos tienen funciones como fijar nutrientes, desdoblar compuestos y servir de nutrientes como microorganismos benéficos; así como hay otros que no lo son y causan enfermedades en las plantas.

Para que los suelos sean aptos para hospedar a los microorganismos, debe cumplir con ciertas condiciones que le permitan mantener unas propiedades químicas como son la acidez y la basicidad del suelo, que están expresada así:      

                   Neutro

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     11   12   13   14  

La mitad de la escala que es 7 es un punto neutro. De 1 a 7 es ácido y de 7 a 14 es básico o alcalino.

2.2 El Perfil de un Suelo.

Para que sepamos que es un suelo empecemos por describir que es el perfil de un suelo, el cual se encuentra caracterizado por una sucesión de capas o de horizontes con una nomenclatura internacional, así:

Horizonte A: Horizonte que contiene la materia orgánica, fruto de la evolución de los otros horizontes, es de color oscuro, contiene materia orgánica viva y muerta.

Horizonte B: “Estructural” es el grado alterado mas grande de la roca madre que se encuentra subyacente. Con una estructura más compacta que el horizonte A, con ausencia de materia orgánica.

B: “Textura” es diferente de la A por su enriquecimiento en coloides o arcillas y en hierro. Su color es mas claro.

Horizonte C: Material original más o menos alterado, es de color claro con alto contenido de hierro.

Horizonte R: Roca madre.

Horizonte G: Greda de color gris verdoso, con manchas rojizas, el nivel superior de la capa freática

Vista del perfil de un suelo.

3. NUESTROS SUELOS TROPICALES

El suelo de Colombia es un suelo tropical porque nuestro país se encuentra entre el trópico de capricornio y el trópico de cáncer y cerca al Ecuador, donde no existen estaciones, diferente a los suelos de Europa y de América del Norte y de Sur que son regiones templadas y se encuentran entre el Trópico de Cáncer y el Círculo polar Ártico, y entre el trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico donde se dan las estaciones: Invierno, Primavera, Verano, Otoño., por ello son estacionarios.

3.1 Características de los Suelos Tropicales:

• En los suelos tropicales la mayoría de sus nutrientes se encuentran en la vegetación (biomasa) y no en el suelo, es por esto, que las plantas absorben los nutrientes rápidamente liberados de la descomposición (realizada por bacterias y hongos) de los restos de hojas y tallos, que pueden ser arrastrados por la lluvia.
• La cobertura de los árboles o de las plantas protegen el suelo de la pérdida de humedad provocada por las altas temperaturas que son causadas por la radiación perpendicular de los rayos del sol. Esta cobertura hace que la planta pueda absorber los nutrientes que se encuentran diluidos en el agua.
• En los primeros 15 cm del suelo existen millones de microorganismos, siendo la mayoría hongos que producen una gran cantidad de antibióticos como alimento. Estos antibióticos son lavados por la lluvia hacia unos 20 cm de profundidad, haciendo que esta capa quede prácticamente estéril, si esta capa se voltea hacia la superficie, por medio de la tractorización, la lluvia destruye el suelo, la compacta y se pierden los microorganismos.

• La materia orgánica no es un alimento directo para la planta, sino para los microorganismos, que la descomponen y la convierten en minerales para que la planta los pueda absorber y de esta forma pueda nutrirse. La materia orgánica es un acondicionador de la parte física del suelo y no un alimento puro para la planta.

• La materia orgánica o el compost, NO deben enterrarse porque los microorganismos que la descomponen son aerobios, es decir, necesitan de oxígeno para vivir, por esto se encuentran en la superficie del suelo y no en el interior. Si se entierra la descomposición es realizada por microorganismos anaerobios, organismos que pueden vivir sin oxígeno, pero estos producen gases como gas metano y gas sulfhídrico que no benefician a la planta.
• No se debe corregir los suelos con cal agrícola o dolomítica directamente porque con el tiempo tiende a formar capitas duras, impermeabilizando el suelo. Se debe utilizar Roca Fosfórica, Panes de Roca o harinas de Rocas u otro derivado de rocas minerales rico en calcio, Para ello se realiza un calentamiento de las rocas de que se disponga en la finca y se someten a un cambio térmico, pasando con una pala del fogón, a un recipiente metálico con agua fría, o a un afluente de agua si se tiene, luego con un mazo se termina de fracturar y pulverizar la roca, este polvo se puede agregar directo al suelo, o al compost.

4. ABONOS VERDES Y CULTIVOS DE COBERTURA

4.1 Abonos Verdes:

Es la incorporación de plantas al cultivo que sean de fácil adaptación, de ciclo vegetativo corto y de gran producción de biomasa, con el fin de balancear los nutrientes del suelo y colocar materia orgánica en el suelo, pero de rápida descomposición.

La incorporación de la planta se debe realizar aproximadamente a los 150 días de la siembra, momento de mayor producción de biomasa en el cultivo; para una mayor descomposición, la incorporación de la planta debe hacerse en un estado anterior a la floración y para una menor descomposición, en un estado posterior a la floración.

Las plantas más empleadas en nuestro medio como abono verde son:

• Elevaciones bajas (0 a 1.500 msnm): Fríjol terciopelo o Vitabosa, Canavalia, Dólicos, Guandul (sirve también para romper las capitas duras del suelo), Crotalarias, Caupí.

• Elevaciones intermedias (1.500 a 3.000 msnm): Fríjol vida o Petaco, Arveja, Vicias.

• Elevaciones superiores a los 3.000 msnm: Tarhui, Haba.

Otras especies útiles como abonos verdes son:

Avena forrajera, maíz, Ahuyama, Chayota o Cidra, Girasol, Nabo forrajero, Amaranto o Bledo, e Higuerilla.

4.2 Cultivos de Cobertura:

Es la incorporación de plantas pequeñas que cubren el suelo del cultivo para impedir la erosión, conservar la humedad, mejorar la textura, eliminar la maleza y ofrecer nitrógeno para los cultivos futuros aumentando la fertilidad del suelo, por ejemplo el trébol y el maní forrajero.

4.3 Lo que Brindan los Abonos Verdes y Cultivos de Cobertura:

• Materia orgánica al suelo.
• Sustancias orgánicas nutritivas para el suelo y las plantas.
• Enriquecimiento del suelo con nutrientes mayores y elementos menores.
• Mejoramiento de la estructura del suelo.
• Aumento de la actividad biológica del suelo.
• Reducción del lavado de los nutrientes.
• Suprime el crecimiento incontrolado de arvenses o malezas.
• Alimento para humanos y animales.

5. ROTACIÓN Y ASOCIACIÓN DE CULTIVOS

5.1 Rotación de Cultivos:

Consiste en ocupar la tierra con cultivos diferentes alternando cada vez que se termine la cosecha con el fin de interrumpir los ciclos de vida de las plagas manteniendo su número bajo control, además conserva la fertilidad y la salud del suelo.

5.1.1 Posibles rotaciones en hortalizas:

5.2 Asociación de Cultivos:

Consiste en incorporar dos o más cultivos en un mismo terreno, no necesitan ser establecidas al mismo tiempo y deben obedecer a un plan de rotación.

La asociación debe hacerse con cultivos que presenten características vegetativas y desarrollo radicular diferente, para aprovechar las diferentes capas del suelo y así utilizar mejor los nutrientes y la humedad del suelo.

Ej.: Maíz + fríjol de enredadera.

     Cebolla + cilantro, zanahoria, fresa o tomate.

     Col + zanahoria o lechugas

     Lechuga + espinaca

     Zanahoria + rábanos, lechuga, nabos, puerro o cebolla.

     Pepino + fríjol de enrame.

5.3 Tipos de Asociaciones de Cultivos:

• Cultivos intercalados: Es la siembra simultánea de dos o más cultivos en el mismo terreno, en surcos independientes pero vecinos.

• Cultivos mixtos: Consiste en sembrar simultáneamente dos o más cultivos en el mismo terreno, sin organización de surcos.

• Cultivos en franja: Consiste en la siembra simultánea de dos o más cultivos en el mismo terreno, pero en franjas amplias. Esto permite un manejo independiente de cada cultivo.

• Cultivo de relevo: Consiste en la siembra de dos o más cultivos en secuencia, sembrando o transplantando el segundo antes de la cosecha del primero. Luego de la cosecha del primer cultivo, el segundo aprovecha el mayor espacio y los residuos (rastrojos) para su desarrollo.

6. CONTROL BIOLÓGICO

Es el manejo de plagas de insectos, dejando actuar a los enemigos naturales, impidiendo así la instalación de estas plagas y su reproducción, y manteniéndolas en un nivel mínimo donde no provoquen daños económicos en el cultivo.

El control de plagas con los enemigos naturales, no trae problemas que atenten contra la integridad del hombre y la del medio ambiente.

6.1 Tipos de Control Biológico Conocidos:

El control biológico es ejercido por insectos y microorganismos entomopatógenos que se encuentran en la naturaleza como:

• Parásitoides: Son insectos que viven una parte de su vida a expensas de su huésped, a veces parasitándolo desde el interior del huésped y entonces se les llama ENDOPARÁSITOS, o desde el exterior de este y se les llama ECTOPARÁSITOS. En estado adulto, ellos son libres y pueden vivir por sus propios medios. Estos insectos se alimentan y se desarrollan del huésped por largo tiempo causándoles al final la muerte, por el consumo de este, lo que los diferencia de los verdaderos parásitos que los conservan y jamás lo matan. Es por ello que se les prefiere llamar parásitoide. Además se caracterizan por pertenecer a grupos de insectos de gran organización, con un grado de evolución elevado y una gran capacidad de búsqueda. Ej.: avispitas.

• Depredadores: son otro tipo de insectos con una forma de parasitismo inmediato, consumen rápidamente a su huésped. Estos insectos se alimentan de los insectos nocivos. Ej: las hormigas.

• Entomopatógenos: son microorganismos (protozoos, bacterias, hongos, virus y algunos nematodos) que producen enfermedades en los insectos nocivos. Estos productos son elaborados de forma comercial y se encuentran en fórmulas pulverizables, fáciles de esparcir.

6.2 Formas de Aplicación del Control Biológico:

• Conservación: Es favorecer, las condiciones de vida de los enemigos naturales (parásitos naturales, depredadores y entomopatógenos) dentro del cultivo mediante, cultivos huéspedes y protegerlos de las aplicaciones de plaguicidas.

• Inoculación: Consiste en la liberación de enemigos naturales en cantidades abundantes dentro del cultivo, con el fin de que se reproduzcan y se establezcan por si mismos. La técnica puede ser más efectiva si se inocula uniformemente tanto el enemigo natural como la misma plaga en campos de cultivos recientes.

• Inundación: Consiste en cultivar grandes cantidades de enemigos naturales en laboratorios y luego liberarlos en forma masiva dentro del cultivo, para permitirles un control rápido de las plagas pero, si no se consiguen que estos insectos se instalen en el cultivo, pueden desaparecen junto con la eliminación de las plagas.

Es importante que un mínimo de plagas permanezca en el campo para la subsistencia de los enemigos naturales.

6.3 Guía para el Control Biológico de Plagas.

Esta lista que se presenta a continuación, contiene nombres científicos de los enemigos naturales, para el caso en que se necesite utilizar controles biológicos y poderlos pedir a un laboratorio. La lista es más que todo para ser manejada por técnicos y conocedores del estudio de la entomología.

La guía fue preparada por el Dr. Miguel Altieri para Latinoamérica

Tabla 1. Control biológico de plagas.

7. ALELOPATÍA

Es la ciencia que nos enseña el control biológico de las plantas, estudia las relaciones entre las plantas afines y plantas que se rechazan utilizando sus feromonas, que producen o secretan las mismas plantas, para rechazar los ataque de plagas y enfermedades.

Por eso, esta ciencia antigua, ha sido llamada plantas afines, plantas compañeras, plantas amigas y técnicamente ALELOPATÍA, permitiendo disponer, de todos los recursos que ofrece la naturaleza por medio de las plantas.

La Alelopatía hace parte del manejo agroecológico de los cultivos, por ello es muy importante conocer las interacciones que existen entre las diferentes plantas para sembrarlas intercaladas o asociadas en diversos cultivos y así evitar el ataque de plagas y enfermedades, sin tener que usar agrotóxicos que suben los costos de producción y además, causan daños a los ecosistemas.

7.1 Tipos de Control Alelopático.

En los tejidos vegetales de las plantas hay ciertas sustancias que constituyen un sistema de defensa, a las que se llama Sustancias aleloquímicas o aleloquímicos alomónicos. Estos son compuestos moleculares producidos por la planta que actúan como señales o como mensajeros de disuasión, produciendo efectos repulsivos, antialimentarios, tóxicos, alteradores de la fisiología y/o del comportamiento sexual o poblacional de insectos.

Los compuestos aleloquímicos que causan efectos negativos sobre insectos se denominan ALOMONAS, y los producen plantas de olores fuertes que los alejan y se clasifican como plantas repelentes.

Los compuestos aleloquímicos que producen efectos positivos sobre los insectos se denominan KAIROMONAS, y los producen plantas que exhalan un olor específico o que presentan colores determinados con longitud de onda atrayente, lo que hace clasificarlas como plantas trampa.

7.1.1 Plantas Repelentes:

Las feromonas de estas plantas mantienen alejado determinados insectos que pueden llegar a ser plagas a una planta, por lo tanto estas plantas pueden ayudar a proteger ciertos cultivos.

Generalmente, las plantas con efectos repelentes actúan como barrearas protectoras a sus plantas vecinas hasta una distancia de 80 a 90 centímetros, al sembrarse al borde o a los extremos del cultivo. Existen varias plantas aromáticas, medicinales y arvenses o mal llamadas malezas, que ejercen esta función.

Algunos ejemplos de plantas repelentes pueden ser:

Con algunas plantas intercaladas también se puede disminuir las enfermedades:

1. Las plantas de ruda (Ruta graveolens L.) intercaladas en el cultivo de curaba (Passiflora sp.) disminuyen la reproducción del hongo causante de la antracnosis (Colletotrichum sp.).

2. Con Plantas de ortiga (Urtica urens, Urtica dioica) o manzanilla dulce (Anthemis nobilis) sembradas en los semilleros se impide el desarrollo del hongo (Pythium sp.).

7.1.2 Plantas Trampa:

Son las plantas con fitohormonas específicas que atraen insectos, se siembran alrededor de la zona donde se encuentra el cultivo para desviar los insectos y así evitar su daño.

Pueden ser sembradas alrededor de los surcos o entre ellos, de modo que las plagas se agrupen allí y se puedan atrapar y eliminar a mano con facilidad. Los cultivos trampa también pueden servir para que los insectos depredadores y parasitoides se reproduzcan en forma natural, aumentando así la población del control biológico nativo.

Algunas plantas trampas:

1. La alfalfa (Medicago sativa L.) sembrada en surco en medio del cultivo de algodón (Gossypium herbaceum L.), atrae la mayoría de las larvas de insectos masticadores.

2. Los besitos o bella Helena (Impatiens sp.) sembrados fuera del cultivo de flores o cultivo de guanábano, atrae a los Trips (Frankliniella sp. o Thrips tabaci L.) evitando el daño del cultivo.

3. El eneldo (Anethum graveolens L.), sembrado en los extremos de los surcos de tomate (Lycopersicum esculentum Mill), atrae las larvas (gusanos) de los tierreros.

4. La ruda o ruda de castilla o ruda amarga (Ruta graveolens L.) atrae la mosca casera y algunas polillas, lo cual disminuye los problema con este tipo de plagas en los establos, gallineros y porquerizas.

5. El tabaco negro (Nicotiana tabacum L.) atrae la mosca blanca o palomilla (Bemisia sp. o Trialeurodes vaporariorum), además sus hojas se ponen pegajosas y emiten una longitud de onda (color amarillo) que atrae y elimina al insecto.

6. La mostaza (Sinapsis sp.) atrae gusanos comedores de follaje (Pseudoplusia includens o Trichoplusia ni) en el cultivo del repollo (Brassica oleracea L., var. capitata D.C.).

7. El berro o mastuerzo (Nasturtium officinale L.) atrae trips (Frankliniella sp. o Thrips tabaci L.), desarrollando en este tipo de cultivo todo un programa de control biológico.

8. La soya (Glicine max) atrae los cucarrones (adultos de coleópteros), evitando daño a los cultivos de la arveja (Pisum sativum L.) y coliflor (Brassica oleracea L. var. botrytis Hort).

9. Cuando se quiera atraer abejas para aumentar polinización en un cultivo como la fresa (Fragaria chiloénsis Duchsne), se debe sembrar junto a él plantas de borraja (Borrago officinalis L.)

7.1.3 Plantas Acompañantes:

Los compuestos aleloquímicos estimulantes que generan algunas plantas producen otro efecto benéfico en plantas vecinas, dichas plantas son llamadas plantas acompañantes.

Cuando estas plantas se siembran intercaladas en cultivos producen ciertos beneficios: ya sea concentrar aceites esenciales a sus plantas vecinas, provocar efectos negativos sobre los insectos plagas (la combinación de éstas plantas produce un tercer olor diferente a cada una de ellas, logrando un olor no atractivo a la plaga) y/o corregir deficiencias de elementos menores o suministrar agua a sus plantas vecinas para su buen desarrollo.

Existen en la naturaleza un sin número de plantas que aún se desconocen sus efectos sobre el ecosistema, por la falta de estudio.

A continuación se exponen algunos ejemplos de plantas acompañantes:

7.1.4 Plantas Antagónicas:

Son las plantas que exhalan compuestos aleloquímicos inhibidores a través de su sistema radicular, causando un efecto negativo en las plantas vecinas, hasta llegar a eliminarlas, se denominan plantas antagónicas.

Algunos ejemplos de plantas antagónicas son los siguientes:

Cuando dos plantas son antagónicas presentan una sintomatología muy parecida a la deficiencia de elementos menores y cada planta antagónica tiene una especie específica con la cual no es compatible, por ello, nunca se deben sembrar juntas.

Algunos ejemplos son los siguientes:

Tabla N 2. Plantas compañeras y sus efectos alelopáticos.

8. BIOPREPARADOS

Son productos extraídos de las plantas con propiedades de insecticidas, fungicidas, nematicidas y repelentes. Para utilizarlos adecuadamente es muy importante que sean bien conocidos y saberlos preparar, para no ir a matar los insectos benéficos.

Para la preparación se debe evitar todo tipo de intoxicación y para ello se debe tener en cuenta:

• Utilizar recipientes plásticos o de vidrio.
• No revolver con la mano los preparados.
• No emplear los recipientes que se utilicen para beber o preparar alimentos.
• Evitar el contacto con la piel.
• No beber, fumar, ni aspirar los vapores de los preparados.
• Debemos esperar un tiempo prudente entre la aplicación y el consumo de los productos o cultivo.
• Aplicarlos preferiblemente en las horas de la mañana o en la tarde.

8.1 Formas de uso de los biopreparados:

1. Infusión: Trituramos la planta y ponemos en remojo el triturado durante algunas horas. Luego calentamos sin dejar hervir, dejamos enfriar y tamizamos.
2. Puré: Hacemos lo mismo que lo anterior pero, lo dejamos por dos o tres semanas revolviéndolo diariamente.
3. Té: las hierbas secas se colocan en agua hirviendo en un recipiente tapado. Enfriar y colar antes de usar.
4. Maceración: las hierbas frescas o secas se machacan y se dejan en agua pura por 24 horas. Luego se cuela y se agrega más agua.

Agregamos a todos los preparados jabonadura como adherente.

En la siguiente tabla, se identifican plantas con las que podemos elaborar preparados para controlar plagas y enfermedades.

Tabla 3. Plantas empleadas para la elaboración de biopreparados.

8.2 Elaboración de Biopreparados: 

• Preparado de Ají - Ajo:

Por 10 litros de agua:

10 ajíes picantes fuertes

10 dientes de ajo

Se coloca en un litro de agua, el ají picado y los ajos, se dejan marinar o macerar 3 días, luego se licuan, se cuelan o tamizan con una media velada de mujer, se les agrega jabonadura de jabón biodegradable, coco varela o jabón rey y los 9 litros restantes.

Controla larvas y varios tipos de insectos como:

Áfidos o pulgones, gorgojos, escarabajos, hormigas, plagas de almacenamiento (en polvo medido), virus.

• Puré de Cebolla:

1 kilo de cebolla larga licuado en 2 litros de agua, se deja fermentar por 10 días. Se cuela, lo diluimos en 10 litros de agua más la jabonadura y se aplica al cultivo.

Controla hongos, gusanos pasadores de lulo y otros gusanos de frutas.

• Puré de Ortiga :

Se macera un kilo de ortiga de tallo y hojas en 10 litros de agua, se le agrega un kilo de boñiga fresca y se deja fermentar 5 días. Una vez listo diluimos 20 veces en agua y aplicamos

Para desinfectar suelos, para repeler trozadores o tierreros, áfidos y moscas.

• Preparado de Cola de Caballo:

½ Taza de cola de caballo y calentamos por 20 minutos en un litro de agua. Se deja fermentar para que aumente su poder

Control de hongos en general

• Infusión de Rosa Amarilla:

Ingredientes:

1 libra de rosas amarillas (flores y semillas).

3 litros de agua

Se macera la flor y se coloca en un recipiente. Se le agrega agua hirviendo y la dejamos en reposo hasta que enfríe.

Diluimos un litro de la infusión en 20 litros de agua y lo aplicamos al cultivo.

Controla insectos y nemátodos. La planta también sirve para sembrarla alrededor de los cultivos como repelentes, las raíces segregan sustancias tóxicas para los nemátodos.

• Helecho Marranero:

Se coloca en remojo durante un día una libra de rama, después las ponemos a hervir 25 minutos.

Le agregamos jabonadura, disolvemos al 10%, es decir, 1 litro de preparado en 10 litros de agua.

Controla ácaros, pulgones, cochinillas, cucarrones de las hojas.

• Preparado de Papaya:

2 kilos de hojas pulverizadas en látex, 2 mitros de agua, lo dejamos reposar y le agregamos 4 litros más de agua jabonosa y la aplicamos al cultivo afectado.

Contra roya de café y mildeo (enfermedad) en otros cultivos.

• Para control de babosas:

Ramas secas de la planta en forma de té, 1 kilo por 8 litros de aguas y agregamos 8 cucharadas mas de agua jabonosa y la aplicamos al cultivo afectado.

Otra forma es colocar sacos de fique (costales) húmedos con sal en los caminos de las eras y recoger en la mañana con las babosas adheridas a él. Se pueden colocar tallos, bajo los costales.

8.3 Otras Preparaciones:

• Caldo Bordeles:

Sulfato de cobre          250 grs.

Cal viva                       250 grs.

Se disuelve el sulfato de cobre en 2,5 litros de agua

Se disuelve en otro recipiente la cal en 22,5 litros de agua.

Agregamos la solución de sulfato de cobre a la solución de cal (no al contrario).

Se introduce la punta de un machete, si el metal sale oxidado, agregamos más cal.

Agregamos 20 grs. de jabonadura y se fumiga.

En algunos cultivos lo puede aplicar puro, pero en otros, lo más recomendable es disolverlo en agua, para evitar “quemar” los cultivos más sensibles.

Por ejemplo:

• 1 parte de caldo + 1 parte de agua = fríjol, repollo.
• 2 partes de caldo + 1 parte de agua = papa, tomate. Las plantas deben tener más de 30 cm de altur
• 3 partes de caldo +1 parte de agua = cebolla, ajo, remolacha.

Recomendaciones:

-       En la elaboración del Caldo Bordeles, no debe emplearse recipientes metálicos.

-       Su uso debe ser inmediato, como máximo utilícelo en los tres días siguientes a su preparación.

-       No realice las aplicaciones en plántulas muy pequeñas, recién germinadas o en floración.

-       No utilice equipos con los que se hayan aplicado agrotóxicos.

-       Cuando haga las aplicaciones, lo mejor es que el suelo no este desnudo, es decir, que tenga cobertura vegetal para impedir que el “goteo” del caldo bordeles, lo que cae, intoxique el suelo.

Sirve para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en los cultivos.

La solución con menos agua sirve como cicatrizante.

9. ABONOS ORGÁNICOS

En los cultivos constantes, el suelo pierde mucha materia orgánica y elementos menores que no son capaces de reemplazar. Por ello, podemos obtener abono orgánico mediante diferentes técnicas como lo son: el compostaje, el lombricultivo, el baiyodo, el bocashi y el caldo super4. Con estas técnicas podemos transformar de una manera eficiente, los residuos y los subproductos del campo, en elementos mayores y menores que regeneran y reconstruyen aportando fertilidad al suelo.

9.1 Compost:

En el compostaje podemos utilizar:

• Pulpa de café.
• Estiércol de animales (bovinos, equinos, aves y cerdos).
• Hojas y residuos de cosechas, desechos de desyerbas no contaminados con productos químicos.
• Cenizas y residuos de la cocina.

Podemos colocar estos materiales a descomponer y madurar en distintos formas:

• Sistema de fosa (el menos recomendable por falta de oxígeno).
• En montón o pila a cielo abierto.
• Cajones de madera o guadua.

Preparación:

1. Se colocan en capas empezando por un tendido de piedras y arenas,

2. Luego se colocan residuos vegetales 20 cm.

3. Luego tierra negra 12 cm (es el inóculo, donde va los microorganismos que nos van ayudar a descomponer todos estos desechos orgánicos).

4. Luego estiércoles 5 cm

5. Luego cenizas 1 cm

El orden anterior lo repetimos hasta alcanzar una altura de 1.20 mts., es decir, que se repite este orden unas 4 veces.

A medida que vamos colocando estas capas se agrega agua. La última capa debemos cubrirla con 5 cm de tierra para proteger la pila de la lluvia.

Es importante enterrar en la pila 2 guaduas en posición vertical en el centro de la compostera, para que las pilas respiren y circule el aire.

La pila se debe voltear cada mes, a los 3 meses estará listo el compost para aplicar al suelo.

Aplicación:

Se puede utilizar entre 1 o 2 kilos por metro cuadrado en huertos, o por puñado grande en cada sitio de siembra.

9.2 Lombricultivo:

Es el cultivo que se hace con la lombriz roja californiana, en donde ella ingiere los restos orgánicos previamente fermentados, y luego de atravesar su intestino son defecados como humus, el cual es una fuente de nutrientes para las plantas.

La lombriz, duplica su población, cada tres meses aproximadamente, por lo tanto nos sirve también de alimento para las aves, cerdos, peces y las puedo “sembrar” en la tierra del cultivo para mejorar su fertilidad.

Para realizar un lombricultivo necesitamos:

• 4 canastillas plásticas grandes, de fondo perforado. Todos deben ser de igual tamaño para que cacen una sobre la otra.
• 1 labra de cal dolomítica o cal agrícola, según las condiciones del suelo, y 1 libra de roca fosfórica.
• ½ pasta de levadura cervecera y 1 litro de agua de panela.
• 1 litro de caldo super4.
• Desechos orgánicos como cáscara de frutas, cortezas, hojas, desechos de frutas y hortalizas, barbecho, rastrojo, estiércol de animales domésticos, cáscara de huevos.
• Entre 1 y 3 libras de lombriz roja que nos sirva como semilla.
• 1 bandeja o platón y 4 trozos de madera de 10 centímetros, también podemos utilizar pedazos de ladrillos.

Cómo se hace el cultivo:

1. Llene una canastilla con desechos orgánicos limpios tales como estiércol de animales domésticos, cáscaras de frutas, desechos de hortalizas, rastrojo, papel no impreso*, hojas secas trituradas, cáscaras de huevo triturado. Todo muy bien desmenuzado. No debe usar materiales que contengan antibióticos, plaguicidas, venenos. Esta mezcla debe mantenerla húmeda pero no empapada.

*Nota: No se debe utilizar papel periódico impreso, papel de revista o cáscaras de huevo muy podridas porque las lombrices y el lombricompuesto saldrán contaminados, por la presencia de metales pesados (cadmio) que son utilizados en la elaboración de las tintas, envenenando los productos que con el lombricompuesto se obtengan.

2. 4 días después de elaborada la mezcla, se debe agregar ½ libra de Cal Dolomítica o Cal Agrícola y un vaso de caldo microbiano (200 cm³)**. Revuelva muy bien para que la mezcla quede bien hecha, con el fin del que el material se descomponga debidamente, pueden transcurrir entre 15 y 45 días, esto depende no solo del clima de la región, sino también de la calidad del material y de su tamaño, entre más picado quede mucho mejor. A los 90 días, o cuando el material esté listo, se coloca una canastilla con el material nuevo debajo de la canastilla anterior, luego de haber dejado de alimentarlas por 3 días, para que las lombrices bajen y si es en camas este material se coloca en los bordes de las camas y se recolecta el lombicompuesto listo.

**Caldo Microbiano: En 1 litro de agua de panela añadimos ½ pasta de levadura cervecera y lo dejamos de un día para otro para que se disuelva.

3. Cuando el material este descompuesto, agregue por canastilla un vaso de caldo super4 y 5 cucharadas de soperas de roca fosfórica. Revuelva muy bien para emparejar la mezcla.

4. 3 días después, agregue 1 libra de lombrices, colóquelas sobre la superficie de la mezcla. Después de 15 minutos de haber colocado las lombrices, observe si la mayoría se mantienen en el mismo punto (no se entierran), esto significa que la mezcla no esta en buenas condiciones para ella, entonces quítela y agregue mas cal dolomítica o cal agrícola, mezcle y espere 5 días para repetir la colocación de las lombrices.

Nota: Si luego de 3 intentos no se entierran, significa que la mezcla es tóxica para ella, entonces hay que cambiarla.

5. Si después de 15 minutos las lombrices se han enterrado, significa que la mezcla les gusta, entonces coloque el resto de las lombrices y cubra la canastilla con ramas u hojas para evitar que la mezcla pierda humedad y se mueran las lombrices.

6. Coloque la canastilla ya sembrada con las lombrices, sobre los pedazos de ladrillo o madera que están dentro de recipientes con agua. Esto tiene por objetivo evitar que ciertos animales como hormigas, ciempiés, milpiés se metan a la canastilla y se coman las lombrices. Debajo de las canastillas se coloca la bandeja o platón para recoger el líquido que salga, llamado lixiviado, el cual es un excelente biofertilizante líquido.

7. Inicie el llenado de la segunda canastilla, teniendo las mismas precauciones que en la primera. Repita todo el procedimiento meno la siembra de las lombrices. Si el material de la primera canastilla desciende, vuélvala a llenar con material de la segunda. Siempre hay que mantener las canastillas totalmente colmadas.

8. Cuando el material de la primera canastilla este casi transformado en lombricompuesto, coloque la segunda canastilla sobre la primera de forma que el fondo de la segunda quede totalmente pegado sobre el material de la primera. Cubra la segunda canastilla con ramas u hojas y cuide que la mezcla se mantenga húmeda. Si es necesario puede agregar caldo microbiano.

9. Inicie el llenado de la tercera canastilla, repitiendo todo el proceso y sin hacer siembra del as lombrices. Cuando el material de la segunda canastilla este casi todo transformado en lombricompuesto, coloque la tercera canastilla teniendo los mismos cuidados de los pasos anteriores.

10. Repita el proceso de llenado de la cuarta canastilla. Antes de colocarla, revise el material de la primera canastilla, si ya esta totalmente transformada en lombricompuesto y dentro de él no hay lombrices, retire la primera canastilla, este material ya puede ser usado. Si aún queda material sin transformar, pásela a la cuarta canastilla junto con las lombrices que se encuentre.

11. De esta manera se continúa agregando siempre en la parte de arriba, canastillas con material descompuesto y retirando las canastillas de abajo cuyo material ya se ha convertido en el lombricompuesto.

Aplicación:

Puede usarlo inmediatamente colocándolo sobre el suelo en los cultivos o mezclado para los semilleros. También puede guardarse embolsado si previamente se deja secar sobre papel limpio en un sitio seco, aireado y donde no llegue la luz del sol. Este lombricompuesto puede quedar en contacto con la raíces de cualquier plata ya que no las quema.

9.3 Baiyodo (Compost rápido para obtener elementos menores):

Esta técnica japonesa de abono orgánico, consiste en la mezcla de tierra amarilla (subsuelo) y salvado sometido a un proceso de fermentación.

El Baiyodo es un abono rico en elementos menores como boro, zinc, cobre o magnesio y se utiliza para preparar semilleros mezclando con compost y arena.

Preparación:

Cogemos 3 partes de tierra amarilla y 1 parte de salvado de trigo o de maíz, o se puede, utilizar cisco o pulpa de café descompuesta y se mezclan. Para hacerles procesos de fermentación, le adicionan inóculo orgánico que puede ser tierra de capote o mezcla de levadura en una décima parte del volumen total.

Mezclamos todos los ingredientes los amontonamos en forma piramidal a una altura de 1 a 1,20 mts y lo mantenemos al 60% de humedad. Esta humedad la obtenemos cuando el coger un puñado y apretamos sale agua.

El montón se debe voltear cada 8 días, para facilitar la aireación se entierran guaduas en varios sitios.

Cuando esté preparado el Baiyado, se debe cubrir con costales u hojas de plátano para protegerlo de la lluvia y mantener su humedad. No se debe usar plástico ya que se impide la respiración del proceso de fermentación.

El abono estará listo en 4 ó 5 semanas. El abono debe ser almacenado en un lugar seco.

9.4 Bocashi (Compost rápido para enraizar):

Es otra técnica japonesa y sirve para abonar todo tipo de cultivos, pues es rico en muchos nutrientes; también se pueden utilizar abonos elaborados con deshechos de animales y sangre, como los que producen en Antioquia: Agrosan, abonos el sol y otros.

Preparación:

Se prepara mezclando una parte de gallinaza con una parte de cascarilla de arroz, cisco de café o pulpa descompuesta de café.

Revolvemos bien estos materiales, le adicionamos agua hasta un 60% de humedad, formamos la pila o montón y volteamos diariamente durante 8 días, al cabo de este tiempo, cuando la temperatura haya bajado y la mezcla no tenga mal olor, entonces se puede aplicar. Al igual que los otros abonos se debe cubrir con hojas.

9.5 Súper Abono (Mezcla con los Anteriores Productos):

Es una mezcla para obtener un abono completo.

Entre las mezclas de compost, humus, gallinaza, o en caso contrario Baiyodo y Bocashi más un 10% de arena y micorrizas (vendida por Agrobiológicos Safer) podemos obtener un SUPERABONO, rico en NPK y elementos menores. En el momento de floración y antes de fructificación a este abono se le puede agregar harina de rocas o roca fosfórica.

Como abonar:

En Semillero se puede agregar así: 0,5 Kg. por metro cuadrado, a cultivos establecidos de 50 a 300 gramos por planta dependiendo de la densidad de siembra y del tamaño de la planta; si es al momento de la siembra sólo se aplicaran los 300 gramos.

Esta mezcla se puede utilizar entre 1 o 2 kilos por metro cuadrado en el vivero o una palada, es decir más o menos 1 kilogramo, por cada sitio de siembra, hoyo o plántula. Es necesario abonar en corona y no se debe enterrar. Las aplicaciones del SUPERABONO, un kilogramo por planta, se hará cada seis meses, durante el primer año del cultivo, luego según el tipo de cultivo: si es perenne cada año, si son cultivos transitorios sólo se hará una aplicación a los tres meses; este proceso se hará luego del plateo de cada planta, ya que las calles no se desyerbarán, sólo se plateará el sitio, un metro de diámetro a la redonda, si son cultivos en sitios pendientes se hará en semi circulo y se aplicará el superabono por la parte de arriba.

9.6 Caldo Super4 (Biofertilizante líquido, rico en elementos menores):

Se prepara con sustancias químicas naturales, es decir que se encuentran en la naturaleza, y con materiales obtenidos de la misma finca. Su elaboración es sencilla y con su utilización es posible equilibrar el contenido de nutrientes menores en el suelo, nutrientes como Boro, Calcio, Cobre, Hierro, Magnesio y Zinc. Esto trae como consecuencia mejorar el funcionamiento microbiano y por tanto, mejores condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo con el resultado de una nutrición más adecuada para los cultivos, dando como resultado plantas más sanas, mejor desarrolladas, más resistentes a las condiciones ambientales y productoras de cosechas mejores en calidad en cantidad.

Insumos:

• 1 caneca plástica limpia de 55 galones, de boca ancha y de cualquier color menos roja o amarilla.
• 1 kilo de cada uno de los siguientes materiales: cal agrícola o cal dolomítica, sulfato de cobre, sulfato de magnesio, sulfato de zinc, ácido bórico, harina de huesos, hígado fresco de res.
• 5 kilos de melaza o miel de purga.
• 60 kilos de boñiga fresca (equivales a 5 arrobas), recolectadas el mismo día que se elabora el caldo, que no haya estado expuesta al sol, la lluvia y el viento.
• 1 litro de leche fresca o suero de leche.
• 55 galones de agua limpia no contaminada, que no sea de acueducto porque contiene cloro.

Preparación:

1. lave muy bien la caneca. Llénela con 20 galones de agua limpia y agregue 60 kilos de boñiga fresca y 1 kilo de melaza o miel de purga, revuelva a fondo con un palo limpio para que quede bien desatado.

2. al día siguiente agregue 1 kilo de cal agrícola o cal dolomítica y revuélvalo muy bien con un palo limpio.

3. 8 días después, disuelva en un poco de agua tibia, 1 kilo de sulfato de cobre junto con 1 kilo de melaza o miel de purga, agréguelo a la caneca y revuélvalo muy bien con un palo limpio.

4. 8 días después, agregue a la caneca 1 kilo de sulfato de magnesio disuelto en agua tibia y 1 kilo de melaza o miel de purga, revolviendo todo muy bien con un palo limpio.

5. 8 días después, agregue a la caneca 1 kilo de sulfato de zinc en agua tibia y 1 kilo de melaza o miel de purga, revolviendo todo muy bien con un palo limpio.

6. 8 días después, agregue a la caneca 1 kilo de ácido bórico en agua tibia, 1 kilo de melaza o miel de purga, 1 kilo de harina de hueso y 1 litro de leche o suero de leche. Además agregue 1 kilo de hígado de res fresco recién licuado. Revuelva todo muy bien y agregue 25 galones de agua limpia.

7. 8 días depuse agregue los 10 galones de agua limpia para completar el volumen de la caneca. En este momento el caldo super4 estará listo para ser usado.

La dosis para utilizar en una fanegada (6.400 metros²) de cultivo, la prepara tomando 5 galones de caldo super4, los cuales los agrega en una caneca de 55 galones, además agregue 50 galones de agua limpia. Puede aplicarlo directamente sobre las plantas. Cuando los cultivos están bajos en nutrientes menores, la mezcla se hace aumentando la proporción del caldo super4 en 10 galones y 45 galones de agua limpia.

Aplicación:

Una vez el caldo super4 este listo, puede emplearlo en el término de un mes aproximadame

10. MALEZAS O PLANTAS ARVENSES

El concepto de “maleza” hoy en día hay que revaluarlo porque no existen plantas “malas”, por el contrario estas plantas son hospederas principalmente de la fauna benéfica o nos indican cómo se encuentra el estado del suelo, es decir, ellas crecen para sanar lo que nosotros destruimos con nuestra agricultura.

Tabla 4. Plantas arvenses que crecen a causa de excesos o deficiencia de nutrientes en el suelo.

Las plantas transgénicas evitan las malezas y las plagas, pero no corrigen los problemas causantes que son cada vez mayores.

11. PLAGAS Y ENFERMEDADES

Las plagas y enfermedades también nos indican deficiencia de nutrientes en los cultivos porque la deficiencia impide que una determinada enzima cumpla con su respectiva reacción en la planta, así que lo que produce en la planta es un producto semifabricado circulando sin llegar a su estado final, y este producto emana un olor que atrae a las plaga o brinda susceptibilidad al ataque de enfermedades.

Tabla 5. Enfermedades provocadas por la deficiencia de nutrientes. Tomado de Ana Primavessi

La aplicación de potasio aumenta la resistencia a ataques de plagas y enfermedades.

Tabla 6. Plagas y enfermedades causadas por deficiencia de nutrientes. Tomado de Ana Primavessi

Tomado de: Ana Primavessi.

Tabla 7. Enfermedades ocasionadas por exceso de nitrógeno. Tomado de Ana Primavessi

     Tomado de: Ana Primavessi

Tabla 8. Deficiencia de minerales inducidos por la aplicación de plaguicidas. Tomado de Ana Primavessi

Tomado de: Ana Primavessi.

11.1 ¿Qué provoca la aparición de Plagas y Enfermedades?

El ataque de plagas y enfermedades son provocadas por:

• Siembras de monocultivos: el presentar un mismo cultivo por largo tiempo hace que el suelo se desgaste por estar sacando de éste los mismos nutrientes, además hace que las plantas y enfermedades permanezcan logrando completar sus ciclos de vida.
• Falta de materia orgánica: Si no hay materia orgánica entonces no hay vida en el suelo (microorganismos), volviéndose parasitaria, compactada y poco nutrida la planta.
• Exceso o deficiencia de nutrientes: la deficiencia o el exceso de nutrientes hace que las plantas elaboren productos semifabricados emitiendo olores o dejándolas susceptibles al ataque de plagas y enfermedades, por ejemplo cuando hay exceso de nitrógeno se produce una deficiencia de cobre y de ahí la aparición de plagas como los pulgones.
• Uso de agroquímicos: matan la fauna y la flora benéfica que son los encargados del control natural de los enemigos naturales; producen deficiencias o excesos de nutrientes en el suelo; y acaban con la microvida del suelo que son los encargados de transformar la materia orgánica en elementos para la alimentación de las plantas y de interactuar en los procesos de formación del suelo y su evolución.

12. CONCLUSIONES

13. BILIOGRAFÍA

• Agricultura Orgánica: proyecto piloto de zonas de reservas campesinas. ICA. Vol. 1 y 2. 23 – 24 p. del vol. 2.
• Biblioteca del Campo, Granja Integral Autosuficiente. Hogares Juveniles Campesinos. Huerto Casero y Alelopatía, 1^era edición. Santa Fe de Bogotá. 1992. Ed. Grania. 66 p.
• CÁSSERES, Ernesto. Producción de hortalizas. Instituto de ciencias agrícolas. OEA. 1966. 15 – 17 p.
• GÓMEZ, Lilliam E. Curso sobre Control Biológico. Medellín, 2003. 31 p.
• GÓMEZ, Lilliam E. Conceptos básicos para manejo agroecológico de cultivos. Corantioquia. 21 p.
• MEJÍA, Jaime. Agricultura Ecológica: Alelopatía.
• PRIMAVESI, Ana María. Los bioindicadores del suelo, una herramienta de análisis en agricultura orgánica. En: Ciencia y Vida, II Semana Científica. Tunja, octubre 6 y 7 de 2003. 56 p.
• RESTREPO, Juan Guillermo. Abonos verdes y cultivos de cobertura, alternativas para una agricultura ecológicamente apropiada en el trópico. 27 p.

Internet:

• http://www.webcolombia.com/alelopatia/Plantas_Acompanantes_3.htm
• http://www.urueco.org.uy/menu/manejo_agro/asoc_de_cultivos.htm

Lilliam Eugenia Gómez Álvarez  para La Pluma

Lilliam Eugenia Gómez Álvarez: Ingeniera Agrónoma de la Universidad Nacional, Doctora con especialidad en Ciencias Biológicas, Opción Eco-Etología, PhD. (Doctor en Ecología modalidad formación avanzada). Université François Rabelais, I.B.E.A.S. Tours, Post - Doctorado I.B.E.A.S. Université PAU – FRANCE.Corresponsal de la Pluma. Responsable de la rúbrica Economía de la Naturaleza.

Artículos de Lilliam Eugenia Gómez  Álvarez publicados por La Pluma:

Quod natura non dat, Salmantica non præstat “Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo confiere”.

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